Дистанционный электрозапал для пиротехнических устройств

О том, как сделать электрозапал (официальное название - электрический воспламенитель) для пиротехнических устройств, описано, например, у Чувурина [2]. Приведенная там конструкция имеет тот недостаток, что она имеет проводное управление (иной в те годы и быть не могло). Это ведет к сложностям уже при расстояниях более нескольких метров - приходится запасаться большим количеством достаточно толстых проводов. Эти трудности пропорционально возрастают в случае, если хочется поджигать не одно устройство, а несколько одно за другим - к каждому из них приходится тянуть свою пару проводов.

Здесь описано, как можно с помощью современных компонентов создать дистанционный беспроводной электрозапал, в том числе многоканальный. Конструкция, приведенная здесь, ориентирована на применение микросхем малой степени интеграции и может быть выполнена радиолюбителем средней квалификации. Сразу скажем, что с применением микроконтроллеров (например, популярной платформы Arduino) можно создать гораздо более совершенную конструкцию, в том числе и с применением радиодатчиков, способных работать на сотни метров. Однако, такой вариант выйдет заметно дороже описанного, и потребует более высокой квалификации от исполнителя.

Начнем мы с описания исполнительного устройства - собственно элекрозапала, от которого зависит выбор остальных компонентов и их характеристики.

Самодельный электровоспламенитель

У Чувурина сказано, что запал выполняется из нихромовой проволоки толщиной 0,3 мм и длиной около 7 см (причем из рисунков неясно, откуда и докуда эти 7 см отмерять). Мы немного ослабим эти требования: для нашей конструкции годится нихромовая проволока от 0,2 до 0,3 мм, причем вне зависимости от диаметра (в указанных пределах) нужно брать ее отрезок такой длины, чтобы между точками закрепления помещалось около 6-7 см. Для диаметра 0,2 мм это будет соответствовать примерно 2 омам сопротивления, для диаметра 0,3 мм - примерно 1 ому. При питании от четырех батареек типа D (то есть при напряжении 5-6 вольт) ток через такое сопротивление составит, соответственно, 2,5-3 ампера (0,2 мм) или 5-6 ампер (0,3 мм).

Этой мощности как раз хватит, чтобы примерно за секунду-полторы разогреть проволоку указанного диаметра до светло-красного каления (~800°С). Как видим, диаметр 0,2 мм употреблять более экономично, но у большего диаметра больше и мощность, то есть зажигание получается более надежным. Одинаковая длина выбирается, исходя из предварительных экспериментов: при диаметре 0,3 мм ток через отрезок сопротивлением более 1 ома (~ 7 см) не сможет разогреть проволоку до нужной температуры, а при диаметре 0,2 мм отрезок длиной менее 7 см (~2 Ом) может раскалиться так, что расплавится и перегорит. Потому указанная длина оптимальна при любом диаметре проволоки в указанных пределах.

Диаметр, меньший, чем 0,2 мм, применять не следует - придется снижать ток, чтобы проволока не перегорала, и мощность может оказаться недостаточной для поджига наших составов. А проволоку большего диаметра, чем 0,3 мм, четыре батарейки просто не смогут разогреть до нужной температуры - придется увеличивать напряжение, то есть брать больше батареек, что в результате выльется в приличную сумму.

Забегая вперед, отметим, что батарейки следует брать именно типа D (то есть самые большие) и предпочтительно щелочного типа (а не дешевые солевые). Хотя они довольно дороги по нынешним временам (порядка 200 рублей штучка), но это оправдывается более долгим сроком службы, и, главное, меньшими потерями на собственное внутреннее сопротивление, что при таких токах весьма существенный фактор.

Нихромовую проволоку нужного диаметра проще всего приобрести в интернет-магазинах, торгующих комплектующими для электронных сигарет. Часто там продается не стандартный хромоникелевый сплав Х20Н80, а хромо-никель-железный сплав Х20Н30СЮ-Н-ВИ (иначе известный, как GS-40), пришедший к нам из-за границы. Разница в сопротивлении между ними - менее 10%, химическая стойкость GS-40, несмотря на наличие в составе железа, не хуже традиционного нихрома, потому можно приобретать проволоку из любого сплава, от этого ничего не изменится.

Разумеется, если запалу предстоит после срабатывания задержаться в зоне горения пиротехнического состава, то он почти наверняка выйдет из строя - нихром, конечно, не расплавится и может быть, даже не окислится, но подводящие медные провода уже могут оплавиться и наверняка лишатся изоляции. Многоразовым запал может быть только в случае кратковременного пребывания в зоне горения - например, в случае, если он используется для поджига вышибного заряда в мортирке. Другой способ продлить срок службы электрозапала - поджигать с его помощью не собственно пиротехнический состав в массе (как, например, цветные составы в фонтанах), а стопин, который и будет служить для поджига, в то время, как запал останется вне зоны огня.

В любом случае следует иметь такую конструкцию запала, чтобы она была простой и дешевой в изготовлении, позволяла быстро удалить вышедший из строя запал и заменить его на новый. Этим условиям удовлетворяет конструкция, показанная на фото слева.

Откусите около 7-8 см нихромовой проволоки и, придерживая ее конец плоскогубцами, намотайте ее виток к витку на иглу или тонкое шило диаметром около 2 мм (или более толстую оправку - в зависимости от назначения, см. далее). Оба конца должны остаться прямыми на длину 0,5-1 сантиметр. Далее подготовьте два отрезка изолированной медной проволоки диаметром 1 мм (по меди) и длиной около 7-8 сантиметров, причем один на 1-1,5 см короче другого. Зачистите их по концам на длину 1,5-2 см и скрутите вместе так, чтобы с одной стороны концы совпадали, а с другой один отрезок был длиннее другого. С этой стороны концы каждого отрезка загните плоскогубцами под прямым углом в одну сторону (см. фото), а загнутые концы неплотно согните еще раз под 180° в обратную сторону. Вставьте в образовавшиеся петельки концы нихромовой спирали (слегка растянув ее при необходимости) и плотно зажмите с помощью плоскогубцев.

Оставшиеся концы нужно соединить с отрезком гибкого парного провода (на фото запала виден подобный тому, что употребляется в качестве сетевого в различных адаптерах питания; в отечественном стандарте он называется ШВПТ-М). Этот провод, в отличие от собственно запала, должен быть рассчитан на многоразовое использование, потому нужно предусмотреть способ легко заменять вставленный в него запал. Удобнее всего это сделать, если к концам провода припаять подпружиненные гнезда, извлеченные из разъема типа D-Sub (на фото справа показан для примера подобный разъем типа DB-15F). Такие разъемы стоят копейки и легко разнимаются на части, если высверлить завальцованые крепежные отверстия сверлом большего диаметра. Извлеченные контакты-гнезда припаиваются к концам провода и укрепляются отрезками термоусадочного кембрика. Разъем типа D-Sub имеет штыри как раз толщиной около 1 мм, потому наш запал в таких гнездах прочно держится и при необходимости легко извлекается и вставляется.

Удлинительный провод будет подключаться к приемной части нашего дистанционного поджигателя. Если для этого достаточно длины примерно в 0,6-0,7 метра, то как раз и подойдет указанный на фото тонкий сетевой шнур повышенной гибкости ШВПТ-М. Он имеет сечение жилы 0,2 мм2, и при длине в 0,6 метра обеспечивает сопротивление двух жил вместе около 0,1 ома. Длиннее такой шнур использовать нельзя, потому что потери в нем станут слишком велики. Исходя из условия сопротивления менее 0,1 ома (то есть менее 5-10% от спирали), на длине до 1,5 м надо использовать шнур сечением не менее 0,5 мм2 (диаметр жилы 0,8 мм), до 2 м - сечением 0,75 мм2 (такой используется, например, для подключения настольных ламп), до 3 м - сечением 1 мм2. При больших длинах нужны еще более толстые провода - например, сечение 2,5 мм2 можно использовать до длины 7,5 м. Между тем уже шнур для настольной лампы достаточно тяжел, чтобы составить проблему при его подключении к устройству. Отметим, что телефонную 'лапшу' здесь ни при каких условиях использовать нельзя - она слишком тонка и уже при длине более 20 см 'сожрет' большую подводимой часть энергии.

Вернемся к главной части запала - нихромовой спиральке. Такая тонкая намотка, как показано на фото запала, рассчитана на просовывание запала в отверстие, например, в корпусе мортирки. Для надежности можно предварительно окунуть спиральку в самодельный нитроклей (см. раздел Нитроцеллюлоза) и затем в пороховую мякоть или в любой из составов подмазок (см. раздел Звездки). Концы проводов запала, торчащие наружу, загибаются и фиксируются на корпусе изделия отрезком проволоки или шпагата. Если запал рассчитан на поджиг стопина, то наматывать следует на более толстой оправке (например, на гвозде-семидесятке или сотке). Стопин просовывается внутрь спиральки и при необходимости закрепляется и упрочняется тем же нитроклеем.

К фонтанам и помпфейерам, которые поджигаются сверху, электрозапал можно пристроить, если перегнуть его в виде крючка и закрепить на краю гильзы, погрузив спираль в состав на поверхности (разумеется, в этом случае запал придется выкидывать каждый раз после использования). Наибольшую сложность для подключения представляют движущиеся изделия (ракеты-форсы) - к ним можно электрозапал подключать с помощью отрезка стопина, который перегорит еще до запуска изделия и освободит запал, предоставив ему свободно упасть вниз под собственной тяжестью.

Дистанционное управление электрозапалом

Непосредственное управление подачей тока на спиральку запала с помощью проводов и традиционной огромной красной кнопки имеет много недостатков, и единственное преимущество: при непосредственном управлении очень просто организовать контроль целостности цепи. Как упоминает Чувурин [2], для этого достаточно через цепь, включающую спираль запала, пропускать небольшой ток, заставляющий гореть лампочку, установленную параллельно контактам кнопки. Сопротивление запала (около 1 ома) много меньше сопротивления даже лампочки накаливания, не говоря уж о токоограничивающих резисторах для современных светодиодов, потому пропускание такого тока на запал никак не повлияет. При необходимости запуска изделия лампочку (или светодиод с резистором) просто закорачивают кнопкой и все напряжение прикладывается к спирали запала.

Организовать такую обратную связь при дистанционном управлении достаточно сложно хотя бы потому, что потребуется обратный канал передачи данных. Итого устройство усложняется и удорожается, а для управления им потребуются как минимум контроллеры на обеих концах. Такой вариант, тем не менее, стоит рассмотреть, если вы захотите создать дистанционное радиоуправление 'по полной программе' - там уже двойной комплект приемников и передатчиков на цене и сложности сильно не скажется. За основу можно взять радиоуправление каким-нибудь движущимся роботом или квадрокоптером.

Мы столь навороченный вариант рассматривать не будем и попробуем более простой принцип. Прежде всего постараемся обойтись без контроллеров - сложность конструкции они снизят ненамного (если снизят вообще), а в цене устройство с ними сильно добавит. Но отсутствие контроллеров сразу заставит нас отказаться от радиоуправления: создать и настроить достаточно надежную схему управления по радиосигналу без цифровых модулей приема и передачи - дело не для рядового радиолюбителя. Между тем для нас надежность - главное условие, будет не очень здорово, если вдруг запал самостоятельно сработает, когда мы еще не отошли от устройства. А это в случае простого радиоприемника, реагирующего на все источники помех в округе, совсем не исключенный вариант.

Потому мы возьмем за основу управление по инфракрасному каналу, как в телевизионном пульте. Существуют дешевые и простые в обращении приемники ИК-излучения, 'заточенные' именно под прием сигналов от пульта. Далее в схеме предусмотрено использование ИК-датчика 'Troyka' от фирмы Amperka.ru на микросхеме TSOP22. Его без изменений в схеме можно заменить на дешевый и часто встречающийся в продаже датчик VS1838B. Что же касается передатчика, то в его роли можно выступить просто ИК-светодиод. Мы также воспользуемся готовым ИК-передатчиком (по сути представляющим собой именно такой светодиод, только уже установленный на плату и снабженный резистором) от той же Amperka.ru.

У нас будет всего одна команда в одну сторону, для чего достаточно зафиксировать факт посылки импульса от ИК-передатчика. Микрохемы приемников 'заточены' для приема сигналов частотой 38 кГц, потому для надежности мы будем посылать пачку импульсов такой частоты продолжительностью около 0,5 с. Такое построение канала (без распознавания кодированных команд) обеспечит нам максимальную дальность работы пульта при гарантированном отсутствии ложных срабатываний. В эксперименте пара передачик-приемник работали без сбоев на расстоянии более 10 метров (дальше просто не проверялось за ненадобностью).

Одноканальный вариант дистанционного управления

Схема ИК-передатчика (пульта), реализующего описанные выше принципы, приведена на рисунке ниже. Она может показаться слишком усложненной (целых три микросхемы), но схема так составлена в целях все той же максимальной надежности - чтобы не допустить ложных срабатываний.

Защита от дребезга кнопки Кн1 'Пуск' здесь многоуровневая: во-первых, сама кнопка имеет перекидной контакт (а не просто замыкающий), и подключена к RS-триггеру, собранному на элементах D2.1 и D2.1. Такая конструкция, хотя и относительно сложна, представляет собой самую надежную защиту от многократных срабатываний кнопки в момент замыкания или размыкания. Принцип ее основан на том, что подвижной контакт кнопки может 'подпрыгивать' на неподвижном в момент замыкания, но никогда не пролетает весь промежуток туда-обратно целиком. Потому первое же касание будет перехвачено триггером и он останется в этом состоянии, пока контакт кнопки не перекинется в противоположное состояние при отпускании.

Во-вторых, падающий фронт импульса переключения RS-триггера проходит через дифференцирующую цепочку R3C3, которая дополнительно отсекает противоположный перепад при отпускании кнопки. Этот падающий фронт запускает одновибратор на элементах D1.1-D1.3. На выходе одновибратора (вывод 10 микросхемы D1) формируется положительный импульс определенной длительности (0,5 с). Подчеркнем, что формирование этого импульса происходит только в момент замыкания кнопки и не зависит от того, насколько долго мы будем удерживать кнопку в нажатом состоянии.

Импульс поступает на вход элемента D1.4, и разрешает прохождение импульсов частоты 38 кГц, поступающей от генератора на микросхеме DA1. Генератор на таймере 555 обладает относительно хорошей стабильностью частоты, которая мало меняется при изменении напряжения питания, что здесь немаловажный фактор: схема питается от трех ААА-батареек, потому в процессе их истощения напряжение питания может изменяться в полтора раза - от 4,8 вольт в начале до 3,3 вольт и менее в конце работы. Частота генератора F может быть вычислена по формуле 1/F = 0.7C1(R2+2R1). Подгонять точное значение частоты не требуется: достаточно, чтобы она лежала в пределах от 36 до 40 кГц, что достигается просто тщательным подбором компонентов.

Пачку импульсов частоты 38 кГц с вывода 11 микросхемы D1 можно непосредственно подавать на ИК-излучатель, но у нас она предварительно пропускается еще через один инвертор, сделанный на свободном элементе микросхемы D2. Если этого не сделать, то во-первых, логическая единица, 'висящая' на выводе 11 D1 при ненажатом состоянии кнопки, будет вызвать повышенное потребление тока через излучатель, во-вторых, в момент включения питания пульта будет проскакивать ложный импульс, который может вызвать срабатывание приемника, если пульт будет направлен в его сторону.

Одноканальный ИК-приемник устроен даже проще пульта-передатчика. Схема его представлена на рисунке ниже.

Питается схема, как уже говорилось, от четырех щелочных батареек типа D. Так как в начальный момент напряжение такого блока может составлять до 6,5 вольт, а ИК-приемник типа TSOP22 (равно так же, как и VS1838B) допускает питание до 5,5 вольт, то приходится ставить 5-вольтовый стабилизатор. Микросхемы из серии LP2950 мало потребляют сами и допускают минимальный перепад напряжения от входа к выходу (0,2 вольта), при котором еще не теряют своих стабилизирующих свойств. Кстати, приемник будет работать и при меньшем напряжении - вплоть до полной 'посадки' батареек, потому что нижний предел питания у него составляет 3,3 вольта, однако, при таком питании мощность импульса на запал, скорее всего, уже будет явно недостаточной.

Одновибратор на элементах D1.1-D1.3 запускается по первому же пришедшему импульсу от приемника и вырабатывает импульс длительностью около 2 секунд. Этот импульс поступает на быстродействующий усилитель-формирователь на микросхеме DD2, управляющий затвором мощного ключа на MOSFET-транзисторе, коммутирующего запал-воспламенитель на 'землю' (т. е. подключающий его к отрицательному выводу батареек). Входная емкость всех таких транзисторов достаточно велика (единицы нанофарад), потому при недостаточно мощном управляющем импульсе транзистор будет открываться медленно и часть энергии уйдет на бесполезный нагрев транзисторного ключа, отсюда и выбор микросхемы. Как видите, мы здесь объединили все шесть повторителей микросхемы 74AC34 вместе - в принципе достаточно и одного, но почему бы не сделать выход мощнее, коли элементы все равно остаются лишними? Обратите внимание, что микросхема DD1 питается от тех же 5 вольт, что и приемник, а буферная микросхема DD2 - непосредственно от батареек.

Быстродействующую микросхему 74AC34 почти без ущерба можно заменить на менее быстродействующую 74HC4050, и с некоторым натягом - на стандартную КМОП CD4050 (а вот в многоканальном варианте далее, где элементы не объединяются, стандартную CD4050 применять бессмысленно).

В качестве MOSFET-ключа можно применить любой достаточно мощный MOSFET-транзистор, только желательно выбирать такой, у которого пороговое напряжение затвора (Gate Threshold Voltage) не превышает 2,5-3 вольт - тогда транзистор надежно открывается при наших напряжениях питания. Время в 2 секунды необходимо и достаточно для накаливания спиральки запала до максимальной температуры - большее время приведет просто к ненужному расходу энергии батареек.

О конструкции пульта и приемника поговорим подробнее после рассмотрения многоканального варианта.

Многоканальный вариант дистанционного управления

Многоканальный вариант рассчитан на управление максимум 9-ю каналами, и он гораздо сложнее одноканального. В первую очередь это касается приемника, который теперь должен считать поступившие импульсы и подключать соответствующий канал. Пульт-передатчик можно было бы оставить тем же самым, но в него также целесообразно ввести подсчет и индикацию нажатий - для удобства контроля состояния. Если вам это не требуется, схему пульта можно оставить той же самой, что и в одноканальном случае.

Схема пульта с индикацией числа нажатий показана на рисунке ниже.

Как видно из рисунка, схема излучательной части здесь осталась без изменений, но к ней дополнительно добавлен узел, состоящий из счетчика, дешифратора и малогабаритного семисегментного LED-индикатора (с общим анодом). Светодиод, сигнализирующий о нажатии кнопки, удален (а выводы лишнего элемента DD2.4 подключены, как полагается, с постоянному потенциалу) - его роль будет выполнять семисегментный индикатор. Двоично-десятичный счетчик типа 561ИЕ14 (CD4029) считает импульсы 'ворот', поступающие с выхода одновибратора после нажатия кнопки. Начальную установку счетчика при включении питания обеспечивает RC-цепочка C5R7, причем параллельно конденсатору подключена кнопка для ручного обнуления счетчика (к сожалению, синхронизировать это действие с таким же обнулением в приемной части в данной схеме не получается).

Дешифратор 514ИД2 можно заменить на импортный CD4511, только у его другая разводка выводов и индикатор при этом нужно брать с общим катодом, а не анодом. В принципе можно объединить счетчик и дешифратор, установив микросхему CD4026, но она не позволяет подключать светодиодный индикатор непосредственно к своим выводам. Придется ставить транзисторные ключи, что усложнит, а не упростит схему. Разумеется, LED-индикатор можно ставить любого типа (не обязательно миниатюрный HDSP-U411), но только с цифрой не более полдюйма в высоту - более крупные индикаторы требуют повышенного напряжения питания.

Приемная часть имеет больше изменений в сравнении с одноканальным вариантом. Коммутировать большой ток, потребляемый спиралью запала, затруднительно, потому приходится устанавливать счетчик-распределитель маломощного управляющего сигнала, а для каждого из девяти каналов сооружать отдельный формирователь мощного двухсекундного импульса.

Схема многоканального приемника представлена на рисунке выше. Как и в одноканальном варианте, пришедшая на приемник пачка импульсов запускает одновибратор, который здесь формирует импульс длительностью 1 секунда (то есть такой длительности, чтобы она была заведомо больше длительности пачки входных импульсов - опять же во избежание ложных срабатываний). Секундный импульс поступает на вход счетчика-распределителя (счетчика Джонсона) типа 561ИЕ8 (CD4017). В начальном состоянии у него логическая единица присутствует на выходе Q0, а с каждым пришедшим импульсом устанавливается состояние логической единицы на следующем выходе из числа Q1-Q9. Приход десятого импульса опять устанавливает единицу на выходе Q0.

Эти состояния нам надо превратить в двухсекундные импульсы для запуска запалов в каждом из девяти каналов по отдельности. Это в каждом канале выполняется схемой на двух мощных буферных повторителях микросхемы 74AC34 с дифференцирующей цепочкой между ними, формирующей импульс длительностью около 2 секунд. К выходу первого повторителя также подключен зеленый светодиод, обозначающий канал, который сработал. Подключать светодиоды непосредственно к выходам счетчика нельзя, потому что они посадят логический уровень, который и без того меньше обычного: питание микросхемы счетчика подключено к стабилизатору 5 вольт (который питает приемник), а буферные микросхемы питаются непосредственно от батареек (питание условно обозначено 6 вольт). Исключение представляет больше никуда не подключаемый вывод Q0, желтый светодиод на котором индицирует начальное состояние счетчика.

Для девяти каналов требуется три микросхемы буферов 74AC34, содержащих 18 мощных повторителей, по два на каждый канал. 74AC34 можно заменить на 74HC4050 (с учетом другой разводки выводов), а вот на стандартную CD4050 (561ПУ4), как уже говорилось, ее заменять здесь нельзя: выходы не потянут. По мере прихода импульсов на приемник, будут загораться по очереди зеленые светодиоды, обозначающие канал, а соответствующие выходные контакты (на схеме они обозначены цифрами в кружке) в начальный момент будут на две секунды подключаться к питанию от батареек.

Кнопка Кн1 'Обнул' здесь, как и в пульте, служит для ручной установки счетчика в исходное состояние. С пультовой аналогичной кнопкой она автоматически не синхронизируется, потому такую установку следует производить вручную для обоих устройств одновременно. Повышенная постоянная времени цепочки R2C3 (~ 3 сек), обнуляющей счетчик при включении питания, обусловлена требованием гарантированного перекрытия всех переходных процессов при включении.

Конструкция

Пульт-передатчик монтируется в готовом недорогом корпусе размерами 50×80×30 мм (такие корпуса можно приобрести в 'Чипе-Дипе'). Внешний вид пульта в многоканальном варианте показан на фото ниже. Компоненты размещаются на монтажной плате под пайку и соединяются отрезками изолированного провода. Излучатель устанавливается вертикально вплотную к передней стенке, плата с компонентами размером 40×60 мм примыкает к нему торцом сверху - на нее можно установить трехконтактное гнездо штырькового разъема типа PBS с шагом 2,5 мм, куда непосредственно включается излучатель, снабженный разъемом-вилкой типа PLS. В тыльной части остается место для размещения кнопок 'Пуск' и 'Обнуление'. Ползунковый выключатель питания устанавливается сбоку и утоплен в корпус во избежание случайного включения. В одноканальном варианте светодиод Ld1, сигнализирующий о нажатии, выносится на верхнюю крышку.

Одноканальный вариант без проблем умещается в таком корпусе вместе с блоком на три батарейки ААА. В случае многоканального варианта монтаж получается очень плотным, и схему, возможно, целесообразно разделить на две платы, устанавливаемые друг над другом. Тогда надо либо взять корпус повыше, либо вынести блок батареек наружу, привинтив его к тыльной стороне корпуса.

Семисегментный индикатор включенного канала размещается на плате непосредственно под крышкой корпуса. В ней на этом месте делается прямоугольное отверстие, которое сверху закрывается пластинкой из мутноватого полипропилена, аккуратно вырезанного из донышка пищевой упаковки (например, от килек или квашенной капусты). Пластинка по периметру приклеивается к крышке корпуса секундным циакриновым клеем 'Момент'.

Не забывайте, что при включении питания пульт на всякий случай целесообразно отворачивать в сторону от приемника - иначе, несмотря на принятые меры, может произойти ложное срабатывание.

Приемник в одноканальном варианте можно разместить в корпусе таких же размеров, как и пульт. На одной из торцевых поверхностей делается отверстие для ИК-приемника, рядом с ним устанавливают светодиод включения. С противоположного торца размещается клеммная колодка 'под винт' с двумя зажимами для подключения запала. Такой приемник будет много меньше по размерам, чем блок из четырех батареек типа D, потому его привинчивают к блоку нижней стороной.

Приемник многоканального варианта размещается в корпусе размером, соответствующим размерам блока батареек, например 160×95 по длине и ширине (см. фото справа). Высота при этом большого значения не имеет, так как запихать батарейки внутрь все равно затруднительно, и блок питания привинчивается с нижней стороны такого корпуса.

Сбоку на корпусе размещается ИК-приемник (на фото не виден). С противоположной стороны сверху делается прямоугольный вырез, в котором размещаются девять пронумерованных парных клеммных колодок, соединенных в один блок. Напротив каждого просверливается отверстие для светодиода. Плата, на которой размещены все компоненты, привинчивается на стойках точно подогнанной длины к крышке корпуса. Сбоку крышки размещается выключатель и кнопка 'Сброс'.


<< Пиротехнические изделия (продолжение) | Введение и оглавление >>

HOME PAGE