Помпфейер (другое название - римская свеча) - одно из самых простых пиротехнических устройств. Изготовление стандартных помпфейеров описано в любом достаточно полном пиротехническом пособии, есть они и в приведенной литературе [2,8]. В оригинальном исполнении они представляют собой длинную (сантиметров 60) трубку, которая через равные промежутки времени плюется звездками. Состоит стандартная римская свеча из чередующихся слоев, состоящих из искристого (в стандартом исполнении) или цветного (в моем исполнении) состава, звездки с дыркой, через которую пропущен кусочек стопина, и слоя черного пороха (настоящего, т.е. 'шарового' или заводского).
В наших размерах (трубка 14-15 см длиной) умещается четыре слоя искристый или цветной состав-звездка-порох. В звездке 8-10 мм высотой (не более!) сверлится по центру дырка сверлом 3 мм. Кусочек быстрого стопина такой длины, чтобы он выступал на пару миллиметров с обоих торцов звездки, берется за самый край пинцетом, окунается в самодельный нитроклей и сразу же в какой-либо сухой состав подмазки (можно использовать пороховую пыль, отсеянную при изготовлении пороха). После этого стопин просовывается в отверстие так, чтобы он симметрично торчал с обоих сторон. После сушки в течение часа звездка с помощью трубки 16 мм диаметром (вместо трамбовки) загоняется поверх слоя из трети-половины чайной ложки пороха. Поверх нее насыпается цветной состав в суммарном количестве около чайной ложки, и очень тщательно трамбуется отдельными порциями. Обратите внимание на это 'тщательно': от качества трамбовки в существенной степени зависит успех всего мероприятия, иначе свеча имеет шанс взорваться сразу целиком. Поверх слоя с составом опять насыпается слой пороха и так продолжается до наполнения корпуса.
Как видите, снаряжение римской свечи не представляет трудностей и, в общем, при аккуратном изготовлении работает это на основе наших материалов довольно надежно. Единственная возможная трудность - корпус для римской свечи должен быть очень ровный и точно подходить под калибр звездки: лучше, если она садится на места с некоторым трудом, чем свободно проваливается. От этого зависит сила выстрела, в противном случае вылетевшие звездки будут падать рядом с корпусом, не успевая сгореть в воздухе. Если разница между диаметрами звездок и корпуса не очень велика, то ее можно компенсировать, обматывая звездку полоской малярного скотча в несколько слоев.
Устанавливать помпфейер обязательно нужно в основании - доске с отверстием, описанной ранее применительно к фонтанам. Причем держаться он должен надежно и устойчиво, иначе звездки полетят в лицо изумленным зрителям - при необходимости заклиньте корпус в отверстии щепкой. Корпус для римской свечи можно использовать максимум два раза, а лучше ограничиться единственным - уже после первого использования внутренние слои выгорают, и калибр корпуса увеличивается настолько, что малярный скотч уже не помогает.
Здесь описано придуманное мной изделие, которое можно назвать вариацией на темы помпфейеров с элементами люсткугеля (люсткугелем называют хорошо знакомый всем по официальным салютам взрывающийся шар, разбрасывающий мелкие звездки). Я назвал изделие 'огненный цветок' - он выплевывает вверх целый рой разноцветных огней.
Схематичное представление устройства огненного цветка представлено на рисунке. Корпус для него представляет собой половинку-две трети нашего стандартного корпуса длиной 15 см. Снаряжается цветок, начиная снизу, подобно фонтану. На деревянную заглушку насыпают небольшой (треть-половина чайной ложки) пороховой заряд. Поверх порохового заряда устанавливают сложную конструкцию из двух картонных кружков и стопина.
Картонные отбортованные кружки для огненного цвета делаются на специальном прессе (я его уже описывал ранее применительно к запуску простых звездок из мортирки). В пластине ламината или другого пластика с помощью перового сверла делается круглое углубление диаметром 20 мм и глубиной 4 мм. На него кладется кусочек размоченного картона толщиной 2 мм и с помощью деревянной трамбовки диаметром 16 мм формуется круглая шайба с загнутыми краями. Можно сразу наколоть кружок по центру, где потом будет отверстие. После сушки от шайбы можно отрезать лишнее с загнутых краев. Разумеется, при наличии высечки подходящего диаметра (25-27 мм) можно штамповать шайбы сразу из круглых заготовок, а если, как уже говорилось, взять мягкий (гофрированный) картон от упаковки, то можно обойтись и без размачивания.
Один такой кружок с проделанным посередине отверстием надевается на один конец отрезка стопина длиной 4-6 см, который фиксируется в вертикальном положении самодельным нитроклеем. С другой стороны должно торчать не более 2-3 мм стопина. На место поверх порохового заряда кружок осаживаются с помощью пластиковой или металлической трубки диаметром 15-17 мм. Поверх кружка для более надежного зажигания звездок насыпается треть чайной ложечки пороховой мякоти. Остальное пространство вокруг торчащего стопина заполняется обломками звездок с подмазкой, выполненной по любому из рецептов, приведенных выше. Здесь огневой контакт достаточно длительный из-за проходящего рядом стопина, потому любая подмазка зажигает звездки вполне надежно (в 'официальных' люсткугелях звездки пересыпают обрезками стопина и пороховой мякотью).
Заполнение производится до уровня ниже конца стопина на 3-5 мм, при этом нужно проследить, чтобы стопин оставался по центру. На верхний конец стопина надевается еще один кружок с дыркой и прижимается к звездкам. Для лучшего уплотнения перед осаживанием кружка стенки корпуса внутри смазываются клеем 'Момент' или 'Гель' (точно так, как это делается при уплотнении заряда мортирок, см. выше). Кружок следует дополнительно подтрамбовать по краям, сверху по периметру можно тоже залить клеем, в результате верхний кружок должен оказаться прочно приклееным к стенкам. После высыхания клея поверх торчащего конца стопина набивается цветная смесь (или просто пороховая мякоть) до верха корпуса и вставляется фитиль, который фиксируется малярным скотчем или нитроклеем в бумажном кружке с проделанной дыркой.
Точнее будет сказать 'псевдолетаюшие' - летают они вполне успешно, но не совсем самостоятельно. У Солодовникова [8] описан процесс создания настоящей ракеты, летающей с самостоятельного запуска. Ознакомившись с ним, вы убедитесь, что едва ли это получится успешно повторить на коленке и без обучения у знающего специалиста-пиротехника. Недаром в современной практической пиротехнике, и военной и развлекательной, такие ракеты не используются — возни много, результат ненадежен, а эффект может быть воспроизведен не столь сложным путем, простым выстреливанием звездок.
Тем не менее, простыми средствами можно сделать ракету, которая является чем-то промежуточным между выстреливаемыми звездками и настоящей пиротехнической ракетой по Солодовникову. Она выполняется аналогично форсу, только лучше, если будет короче обычного — в половину нашего стандартного размера, около 7 см. Форс такой длины будет гореть с активными составами (красный, зеленый, желтый с перхлоратом и ПАМ) около 10-12 секунд, чего нам как раз достаточно.
Корпус для такого форса должен быть меньше внешним диаметром, чем наш обычный — не более 24-25 мм. Для этого его мотают на оправке 18 мм и, возможно, меньшим количеством слоев бумаги. Глиняное сопло в такие корпуса входит практически заподлицо и шпатлевки не требует, одного клея достаточно, с последующей обтяжкой хомутом. Можно сделать сразу два форса за один прием, если после намотки корпуса длиной 15 см вставить сопла с двух сторон, высушить, а потом распилить корпус пополам.
Зажигание такого форса оформляется подобно выстреливаемой звездке. В сопло засыпается надежный подмазочный состав (с бертолетовой солью и титаном, например) и вставляется кусочек быстрого стопина длиной чуть больше толщины сопла. Кончик стопина должен торчать немного наружу, как у звездок. Он намазывается самодельным нитроклеем вместе с частью поверхности сопла и ракета концом окунается в ту же подмазку. Для надежности непосредственно перед вставкой в мортирку ракету этим концом следует окунуть в сухую пороховую мякоть.
Мортирка для запуска ракеты делается из дюймовой водопроводной трубы и навинчивающейся заглушки с паронитовой прокладкой. Длина ее должна быть не менее 40-50 сантиметров, чтобы форс летел повыше. Внутренний диаметр такой трубы чуть больше 25 мм, и обычный 20-миллиметровый корпус со стенками 3-4 мм в нее не влезет. В боковой поверхности над самой заглушкой (или прямо в ней вместе с трубой) сверлится запальное отверстие 4 мм. Для удобства его снаружи можно отзенковать. После использования такую мортиру следует развинтить, промыть водой и высушить все детали по отдельности.
В мортиру насыпают пороховой заряд в количестве двух чайных ложек с верхом. Запыживать сверху ракету не надо, она может не выдержать давления пороховых газов и раскрошиться прямо на вылете. Ракету оборачивают несколькими слоями газетной бумаги (не закрепляя, чтобы бумага слетела после выстрела) так, чтобы она туго входила в мортирку.
Выстрел, учтите, будет очень громким, не тише, чем из охотничьего ружья. Направлять мортирку следует вверх с небольшим наклоном по ветру и от зрителей. Место запуска нужно выбрать так, чтоб в случае падения ракеты еще горящей, она не упала на крышу дома или на другие постройки. Запускать ее в городских условиях абсолютно исключено - только на природе, причем не в засуху, чтобы ненароком не поджечь лес, и не сухой весной, когда вокруг полно высохшей прошлогодней травы.
Взрывной заряд в конце такой ракеты предпочтителен: самоликвидация ее в конце полета снижает опасность пожара. Делать его лучше всего из перманганата с Al-пудрой - смесь Армстронга может взорваться от резкого ускорения при выстреле, а черный порох взрывается слабее перманганатной смеси.