Детским словом 'звездки' называют прессованные составы цветных огней, которым придана та или иная форма: круглая, цилиндрическая, кубическая, бывают звездки в виде просто бесформенных обломков. 'Дымилась, падая, ракета' — сигнальные 'ракеты' тоже звездки, обычно довольно крупные, калибра 40-50 мм.
Формально говоря, составы цветных огней россыпью (например, для форсов или фонтанов) и для приготовления звездок — это разные составы [1,2]. Но я применяю фактически одни и те же составы для просто огней и для звездок, в некоторых случаях несколько модифицировав состав в зависимости от применения. В предыдущем разделе указаны многие из них, причем приведены указания, как именно изменить состав применительно к звездкам или форсам.
Общий принцип формирования звездок следующий. На 100% цветного состава добавляется 5% декстрина и все это замешивается на 25% растворе спирта. В тех же соотношениях формируется состав на идитоле, только вместо раствора берется чистый спирт. Жидкости добавляют примерно десятую часть в миллилитрах от веса смеси — столько или чуть больше в составы с металлами и половину от этого количества в 'голубые-синие-фиолетовые' хлоратные составы с минимальным количеством угля. Голубые составы вообще без угля замешиваются на минимальном количестве жидкости — не более 3-5%. Признак правильного количества жидкости — когда отпрессованная звездка сама отваливается от выдвинутого поршня шприца; на поршне при этом не должен оставаться прилипший состав.
Состав голубого огня, не содержащий ни угля, ни металлов (особенно с медным купоросом), 'плывет' буквально от пары капель раствора спирта, потому из него прессовать таблетки на декстрине трудно: все время промахиваешься в количестве жидкости. Но это не страшно: 'поплывший' состав надо выложить на подстеленную пленку, по мере возможности сформировав горку. Состав так и высохнет большой каплей, дав довольно прочную таблетку зеленого цвета, очень красивую на изломе. Такая 'капля' после дробления представляет собой вполне кондиционные звездки голубого огня.
Звездки, независимо от назначения, я прессую 10-ти или 20-миллилитровым шприцем. Диаметр звездки после сушки получается, соответственно, 15 мм и 19 мм. От назначения зависит только толщина отпрессованной звездки. Для дальнейшего дробления (при использовании в 'огненном цветке', например) прессуется таблетка толщиной 4-6 мм, для использования целиком в мортирках — цилиндрик 8-12 мм. Из 20 грамм цветного состава получается от 4 до 6 звездок калибром 20 мм и высотой 8-10 мм.
Высохшие звездки должны получаться очень прочными — руками их раздавить невозможно, а при сверлении иногда образуется настоящая стружка. Если это не так (что может иметь место для некоторых составов с металлами, или при ошибках с количеством жидкости), то попытайтесь понять, в чем проблема. Непрочная звездка будет разваливаться при выстреле или еще раньше, при нанесении подмазки или трамбовке, и ее трудно раздробить на мелкие части. И если проблема не в кривых руках, а в особенностях состава, то в следующий раз смело добавляйте в смесь больше декстрина (и отметьте это в рецепте, чтобы не забыть).
Для некоторых случаев (см. далее) понадобятся звездки с углублениями. Углубление обычно высверливается, но недостаток этого способа в том, что промахнуться и просверлить звездку насквозь очень просто. Кому-то покажется более удобным способ, когда углубление делается прямо при прессовании звездок. Для этого надо изготовить пресс из шприца, аналогичный по конструкции тому, который я предлагаю для формирования сопел из глины. Только в шприце для звездок приклеиваемый на поршень кончик шприца обрезается на длину около 4 мм, чтобы получать заведомо не сквозное отверстие.
Дробление звездок нужно, если стоит задача из одной большой звездки сделать много маленьких. Народ изобретает специальные 'звездокатные' машинки [3], оригинал которых описан в [8], но я предпочитаю ручной метод. Раскалывать высохшие таблетки на зерна нужного размера удобнее всего стамеской или долотом, по которым легонько постукивают маленьким молоточком. Кусочки получаются разного размера, и дают более красивый эффект, чем одинаковые зерна из машинки.
Замечу, что работать со звездками в любых изделиях реально возможно только при наличии настоящего черного пороха (шарового помола или фабричного) и соответствующего быстрого стопина. Если их у вас нет — про эффекты со звездками лучше забудьте, чтобы не переводить реактивы на неудачные испытания. То есть не совсем так все печально, конечно — у вас всегда остается простейший вариант салюта на основе новогодних хлопушек (см. следующий раздел), но он не очень удобен в качестве единственного варианта: небезопасен, алюминиевые смеси плохо хранятся и т.д. Недаром вы такой вариант никогда не встретите в продаже в виде фирменного изделия. Потому следует в основном ориентироваться все-таки на изделия, изготовленные по каноническим правилам, а для них черный порох и стопин абсолютно необходимые компоненты.
Отдельную историю составляют подмазки. Изведя килограмм селитры в попытке заставить звездки загораться от непосредственно вспышки пороха при выстреле, я пришел к выводу, что эта задача, возможно, кардинально решается либо а) при использовании профессиональных подмазок с сульфидом сурьмы и мышьяка (которых у меня отроду не было) [2]; б) при формировании звездок не на декстрине, а на спиртовом лаке на основе шеллака, причем в этом случае подмазка в виде зерен черного пороха запрессовывается прямо в звездку сверху и снизу [6]. В конце концов, однако, я нашел относительно безотказный самодеятельный способ, основанный на вклеивании кусочка быстрого стопина прямо в звездку, он описан далее. Для него я традиционно применяю следующую очень надежную подмазку:
Дорогая подмазка с хлоратом:
Бертолетова соль (хлорат калия) 70Растертую в ступке бертолетову соль и отдельно молотую серу для этой подмазки обязательно подсушивают (серу — при не слишком высокой температуре, в духовке, включенной на 100 градусов, она может подплавляться). Затем отдельно на листе бумаги обратной стороной ложки растирают серу с 'шаровой' угольной пылью и титаном, ссыпают их в емкость, туда же добавляют бертолетку и перемешивают сначала ложкой, а затем дополнительно встряхиванием.
Экзотический порошок титана можно заменить на магний, или лучше ПАМ, наконец просто алюминиевую пудру, но результат я досконально, со всеми вариантами всех смесей, не проверял. Поскольку 10 грамм подмазки, в которых содержится 0,6 грамма титанового порошка ПТМ-1, хватает десятка на три-четыре звездок, то удорожает наше увлечение это не очень сильно. К тому же данный состав в плотно закрытой баночке может храниться без видимых изменений в свойствах, как минимум, два-три года (на больший срок не было возможности проверить).
Другое дело — зажечь звездку заранее, а потом выстреливать уже горящей (модифицированная римская свеча, см. далее). В этом случае и для некоторых других целей подмазка годится любая из следующих составов (в весовых частях):
Пороховая мякоть ('шарового' помола) 60
Селитра 20
Магний (порошок или крупка) 10
Пороховая мякоть (ручного помола) 80
Магний (порошок или крупка) 10
Пороховая пыль (отсев от черного пороха) 80
Магний (порошок или крупка) 10
Бертолетовый порох, мякоть (75:12,5:12,5) 80
Магний (порошок или крупка) 10
Составы с бертолетовой солью вместо селитры, возможно, действительно реагирует легче других, потому что имеют низкую температуру воспламенения [1], но в принципе большой разницы я не заметил — больше влияют добавки металлов. Как видите, я везде добавляю порошок магния, хотя увлекаться этим не стоит: металл отбирает тепло, делая состав хуже воспламеняемым. Магний можно заменить на алюминиевую пудру или попробовать вовсе без металла. Отметим, что составы с бертолетовой солью и металлами (без нитратов) хранятся дольше, чем обычные смеси для цветных огней.
Технология нанесения подмазки следующая. Звездка (или ее обломок после дробления) берется пинцетом, окунается в самодельный нитроклей (коллоид), и погружается в сухую подмазку из перечисленных выше. Целая звездка в виде цилиндрика окунается в лак лишь нижней поверхностью, кусочки-зерна — на две трети. Для сушки опудренные звездки раскладываются на полиэтиленовой пленке. Высушенную звездку можно дополнительно опудрить пороховой мякотью (просто погрузить в мякоть непосредственно перед установкой на место). Пинцет периодически (не дожидаясь высыхания нитроклея) очищается сухой тряпкой. В принципе самодельный коллоид можно заменить на заводской нитролак, канифольный лак (10% канифоли в спирте) или, на худой конец, на декстриновый клей, но это только в теории — сам я сравнительных испытаний не проводил, остановившись на самодельном нитроклее, всегда дающем отличные результаты.
Нанесение подмазки еще не гарантирует, что звездка загорится при выстреле в мортирке. Из самодеятельных способов заставить звездку загораться практически безотказным будет следующий метод. В звездке сверлится углубление 3-3,5 мм (как мы говорили, его можно сформировать его заранее, при прессовании). Кусочек быстрого стопина на два миллиметра длиннее углубления окунается на две трети в самодельный нитроклей, затем в любую из перечисленных подмазок (можно просто в пороховую мякоть) и вставляется в углубление. После подсыхания клея в течение 15 минут, звездка берется пинцетом за сторону, противоположную торчащему стопину, и всей нижней поверхностью вместе с верхушкой стопина опять окунается в нитроклей. Сразу же после этого ее окунают в сухую подмазку на основе бертолетовой соли и титана (см. выше — там упомянуто, что в принципе вместо титана можно использовать магний или ПАМ, но результат я досконально, со всеми многочисленными сочетаниями составов, не проверял). Звездка переворачивается и ставится подмазкой вверх для сушки в течение 1-2 часов, в зависимости от температуры воздуха (на отопительном приборе хватит и получаса). Для страховки подмазку опудривают дополнительным слоем обычной пороховой мякоти, для чего готовую высохшую звездку окунают в сухую пороховую мякоть непосредственно перед тем, как ее заделывать в мортирку.
Особенно тщательно следует готовить подмазку для труднозажигаемых составов с магнием вместо ПАМ. В этих случаях на всех этапах следует применять только высокотемпературную подмазку с титаном, ПАМ или тем же магнием.