Цветные огни

Цветные огни — одно из самых простых в изготовлении пиротехнических средств, при условии, конечно, что у вас есть нужные компоненты. В определенных пределах многие компоненты взаимозаменяемы, однако, в основном это касается лишь второстепенных реагентов — горючих и облегчающих зажигание. Основные цветообразующие компоненты — неизменные и, как вы можете легко убедиться, с небольшими вариациями повторяются из рецепта в рецепт.
При совместном применении цветных составов неплохо учитывать следующие закономерности, о которых пишет Чувурин [2]:

'Знание этих явлений позволит вам добиться прекрасных цветовых эффектов в пиротехнике порой самым простым образом, не привлекая труднодоступные и дорогостоящие реактивы. Так, существуют сочетающиеся цвета, удачно дополняющие друг друга, например, богатым дополнением красного выступает зелёный, жёлтого - фиолетовый и голубой, оранжевого - синий.

Поэтому в пиротехнике, а тем более при устройстве фейерверков придерживаются определённых правил цветовой гаммы. Считается наиболее гармоничным расположение цветного огня в следующей последовательности: красный, зелёный, синий, фиолетовый, жёлтый и белый. Красный цвет неплохо гармонирует практически со всеми цветами радуги, особенно с зелёным, но теряет яркость в присутствии белого и проигрывает в окраске в присутствии жёлтого.

Зелёный цвет хорошо сочетается с красным, чуть хуже с фиолетовым и, наконец, с жёлтым. Его сочетание с синим считается не самым удачным, поскольку тот сбивается на фиолетовый, а с белым -так и вовсе исключением из правила. Жёлтый цвет вполне универсален и подобно красному неплохо сочетается с остальными. Это сродство несколько убывает для него в следующем порядке: фиолетовый, синий, зелёный, белый и красный.

Белый цвет наиболее ранимый и хорошо смотрится только в гордом одиночестве. В сочетании же с любыми другими цветами он неизбежно теряет чистоту окраски, всё больше вырождаясь в ряду сопутствующих цветов: красный, жёлтый, зелёный, голубой и, наконец, наиболее 'разрушительный' для него - синий. К примеру, если во время демонстрации на фоне белых свечей загорится жёлтое пламя - зрители будут наблюдать, как белые свечи перекрасятся в голубой цвет. Если же цвет дополнительного пламени будет красным, белые свечи покажутся зелёными'.

Итак нам понадобятся:

- цветообразующие реактивы. Это нитрат стронция Sr(NO3)2 — для красного; нитрат бария Ba(NO3)2 — для зеленого; нитрат натрия NaNO3 — для желтого. Обычно огни на их основе получаются без особых проблем. Надо только учесть, что красный стронция и особенно зеленый бария получаются только в присуствии ионов хлора в достаточном количестве, потому помимо дополнительных окислителей хлоратов или перхлоратов обычно добавляют хлорсодержащие горючие (см. далее). Если надыбаете хлората бария (вместо нитрата), то цвет будет, говорят, еще лучше.

Что же касается огня синих оттенков, то с ним приходится повозиться любому начинающему пиротехнику. В среде пиротехников-любителей синий цвет считается самым сложным. Его главным компонентом служат соединения меди, в качестве которых обычно применяют основной карбонат меди Cu2(CO3)(OH)2, окись меди (II), хлорид меди (I или II), хлорокись 3Cu(OH)2CuCl2 (которую, впрочем, в чистом виде приобрести проблематично — фунгицид под таким названием содержит хлорокиси всего около 50%), банальный медный купорос, либо, наконец, просто порошок меди. У Чувурина вместо основного карбоната меди (дигидроксокарбоната, он же минерал малахит) в большинстве случаев указана более экзотическая горная синь Cu3(СО3)2(ОН)2 (дигидроксодикарбонат, он же минерал азурит или медная лазурь). Обратите на это внимание: в 'Химической энциклопедии' именно дигидроксодикарбонат указан в качестве компонента пиротехнических составов. В [8] тоже указывается, что '[горная синь], как более богатая медью, окрашивает пламя несколько гуще, потому и чаще применяется'. Однако, в продаже вы встретите скорее обычный основной карбонат (порошок зеленого цвета, в отличие от синего азурита).

В рецептах синих-голубых огней любое из соединений меди можно заменять на другие ее соединения — основной карбонат меди (малахит), азурит (горная синь), роданид, сульфид, хлорид или просто оксид (I или II) и т.п. Хлорид (I) можно брать загрязненный, с хранения (он тогда не белый, а зеленоватого оттенка, подсушенный в контакте с уротропином, он желтеет). Можно использовать даже чистый медный порошок, причем говорят, что с чистой медью цвет получается даже лучше, чем с ее соединениями [3]. Но оттенки пламени при замене могут меняться радикально; мало того, они зависят от степени дисперсности компонентов. Скажем, простая замена угля, который добавляют в синие составы в мизерных дозах (не более 1-3 %), с порошка ручного помола на пыль шарового помола может менять оттенок пламени. Меняет его неаккуратное смешение компонентов, крошки нерастертого перхлората или серы, применяемое связующее (которым иногда вообще заменяют горючее) и т.д.

Кроме всего прочего, синий цвет легко забивается любым другим и требует идеальной чистоты реактивов. Надо учесть, что для успешного получения синего цвета температура пламени не должна превышать 800-900 градусов (оцените — температура пламени свечи или спички в верхней его части гораздо выше, и составляет около 1200°), причем среда должна быть окислительной (избыток кислорода и хлора). В восстановительной среде (избыток нейтрального горючего) пламя получается зеленым [1]. Могут быть и все промежуточные случаи в виде голубого цвета — голубой получить, кстати, легче всего, к нему тяготеют все остальные.

- окислители. Указанные выше нитраты стронция, бария и натрия сами по себе служит отличными окислителями, и ряд рецептов этим и обходится. Однако дополнительно к ним часто употребляют перхлорат калия KClO4 или аммония NH4ClO4 (которые заодно служат хлорсодержащими агентами). В некоторые составы цветных огней входит и обычная калийная селитра. Ранее (примерно до Отечественной войны) в отечественных цветных составах широко использовали бертолетову соль KClO3, и следы этой популярности можно найти в неоднократно упоминавшейся книге Чувурина [1,2], а также в [8]. В настоящее время составы с бертолетовой солью из-за их повышенной чувствительности к трению и удару не рекомендуются, хотя кое-что мы тоже будем применять. В старой книге [8] составы синих/голубых огней почти все сделаны на основе хлората и серы. Это, очевидно, объясняется недоступностью или дороговизной многих привычных сегодня реактивов (в частности, уротропина и перхлората), но, как вы увидите, как раз эти рецепты неплохо работают.

- хлорсодержащие агенты. Присутствие ионов хлора в продуктах горения цветных составов с вышеуказанными цветообразующими компонентами — обязательное условие. Без хлора может обойтись только желтый огонь на основе натрия, так как он и без того дает насыщенное окрашивание, в остальных случаях в отсутствие хлора цвета пламени получаются блеклыми и невыразительными. Наиболее популярный хлорсодержащий агент в настоящее время — поливинилхлорид, ПВХ в виде порошка. Заодно он служит горючим. В случае отсутствия в продаже порошка ПВХ его можно напилить и самостоятельно, так как ПВХ — один из самых популярных пластиков. С этой же целью в цветные составы вводят, как уже указывалось, хлораты и перхлораты.

- металлические порошки. Как правило, это магний, алюминиево-магниевый порошок (ПАМ) или, на худой конец, алюминиевая пудра (ПАП). В цветных огнях металлические порошки служат горючими и употребляются для повышения яркости пламени. Синий огонь тут представляет исключение, так как металлические порошки заодно повышают температуру горения и в голубых/синих/фиолетовых составах не используются.

Указанные металлы без принципиальных проблем заменяются друг на друга в рецептах. Единственное, что нужно учитывать — из чистого магния достаточно мелкий порошок получить нельзя, именно для этой цели его смешивают с алюминием, получая ПАМ. Потому заменять ПАМ на магний следует с оглядкой: крупный порошок магния мешает уплотнить смесь как следует, и она получается более склонной взрываться, а не гореть. Кроме того, порошок магния из-за относительной крупности частиц повышает температуру воспламенения состава, что особенно важно для звездок, которые находятся в контакте с пламенем ограниченное время. Зато цвет у составов с магнием оказывается на высоте — заметно чище, чем у составов с ПАМ и тем более алюминием. Особенно хороши красный и зеленый с нитратами и магнием, потому в некоторых случаях его применение может быть целесообразно.

В случае звездок, где смесь уплотняют влажной и с клеем, такая замена проходит относительно безболезненно, хотя судите сами: из 20 г смеси с ПАМ можно отпрессовать 4-5 звездок высотой 8-10 см, а из такого же количества смеси, где ПАМ заменен на магний, легко получается 6 штук, и притом высотой от 10 до 12 мм. То есть смесь с магнием более рыхлая, и это не очень хороший результат.

Профессионалы пользуются прессами для уплотнения смесей, развивая давление до 75 кг/см2, и им без разницы, какой там порошок. А нам со шприцами при прессовании звездок, как минимум, следует разводить состав в большем количестве жидкости, чем обычно.

Наоборот, составы с алюминиевой пудрой (ПАП) уплотняются лучше всего, потому их лучше всего применять для ракеты-форса, где вероятность взрыва наиболее велика.

Немногие знают, что можно употреблять и другие металлы: например, титан, хотя его порошок дорог и экзотичен (мы его будем применять в подмазке, где много состава не требуется). Отдельной строкой в составы вводят порошок железа — обычно достаточно крупнозернистое железо употребляется для получения искр. Причем предпочтительно использовать железо в виде чугуна — его крупинки, быстро нагреваясь, трескаются и разлетаются в воздухе на несколько мелких искр. Нужный порошок чугуна можно получить сверлением старой плиты, батареи отопления или заслонки от печки — под сверлом чугун не дает стружек, а сразу крошится в крупинки. Чтобы не испортить сверло сразу, сверлить следует, смачивая место сверления жидким маслом, которое затем отмывается полосканием опилок в бензине.

Все составы с металлами (особенно при наличии селитры) рекомендуют готовить незадолго до употребления. Правда, по моему опыту, если хранить составы в герметично закрытой посуде, употреблять их можно (кроме искристых составов с чугуном), как минимум, в течение сезона. Составы с чугуном теряют свойства в течение двух-четырех месяцев (в зависимости от влажности в начальном состоянии и герметичности емкости). Хуже других цветных огней хранятся зеленые (и, наверное, осветительные) составы с нитратом бария — они полностью теряют цвет к началу следующего сезона. Относительно хорошо хранятся красные с нитратом стронция. Конечно, желтые на основе натриевой селитры без металлов, подобно обычному черному пороху и мякоти, могут храниться сколько угодно. Долговечна в хранении титановая подмазка с бертолетовой солью (см. следующий раздел); и вообще составы с бертолеткой, при условии их аккуратного приготовления и хранения без доступа влаги, долговечнее, чем с нитратами.

- горючие компоненты, а также компоненты, облегчающие воспламенение состава. К ним в первую очередь относятся хорошо нам уже знакомые сера и уголь; кроме того, во многих составах употребляют порошок уротропина (сухого спирта). Уголь для цветных огней можно и нужно употреблять ручного растирания (из активированного угля можно в ступке, в противном случае измельчать 'методом молотка' или шлифмашинки). Хотя это и неофициальная рекомендация — в пособиях вы такого не встретите, возможно потому, что в пиротехнических цехах смеси употребляют килограммами, и вручную уголь для них не растирают. 'Ручной' уголь добавляет искристый шлейф к любому цвету, и без него мне эффект кажется каким-то вялым и скучным. Горючим является и упоминавшийся порошок ПВХ, также к ним относятся и связующие.

- связующие употребляют для получения более прочного и плотного состава при прессовании звездок и в других подобных случаях, а иногда и как самостоятельные или дополнительные горючие компоненты. В старые времена употребляли экзотические ныне камеди (застывшие соки некоторых деревьев, в т. ч. гуммиарабик; химически представляют собой полисахариды — полимеры глюкозы и родственных ей моносахаридов), но сейчас они почти недоступны. Из традиционных связующих ныне доступны шеллак (компонент натурального спиртового лака по дереву) и идитол (спирторастворимая смола, родственник бакелита, придуманная изначально, как синтетический заменитель дорогого шеллака), которые можно приобрести в интернет-магазинах. С точки зрения удобства пользования идитол и является наилучшим связующим для наших целей, при условии, что вы сможете приобрести чистый спирт-ректификат для его растворения. Идитол растворяется и в ацетоне, но ацетон слишком быстро испаряется, и работать с таким составом очень неудобно. То же относится и к фабричному нитролаку, который часто упоминается в качестве связующего на пиротехнических интернет-форумах. Автор несколько раз пытался освоить фабричный нитролак в качестве связующего (о нем так много говорят!), но ни разу ничего не получилось: например, смесь для звездок сохнет быстрее, чем успеваешь ее напихать в шприц для прессования. Кроме того, нитролак абсолютно не липкий и потому смеси на нем не получаются пластичными.

Если вы встречаете эти вещества в рецептах, а приобрести не получается, то не гоняйтесь по всему Интернету: их можно заменить на более доступное связующее (исключение представляют смеси, где связующее служит и основным горючим [8] — там замена не всегда возможна). Авторитетный Платов [6] для простых изделий предпочитает дешевый крахмал, который действительно удобнее, когда нужно приготовить сразу много всего (при небольших объемах производства он неудобен, потому что его долго готовить и нельзя долго хранить разведенным). Для звездок можно применять спиртовой раствор канифоли, хотя они получаются не столь прочными.

Автор очень долго работал с декстрином, который легко растворяется просто в воде, и большая часть сказанного далее проверена именно на смесях с декстрином. И лишь потом перешел на идитол, когда удалось его приобрести. Идитол в продаже бывает в крупных прозрачных желтоватых чешуйках. Перед добавлением в состав его надо растереть в мелкий порошок, что может представлять отдельную проблему. Идитол легко крошится, но при растирании липнет к стенкам ступки, и оттереть ее можно потом только после замачивания в ацетоне (или спирте). Потому целессообразно сразу заготовить грамм сто размолотого идитола для дальнейшего использования. Посуда после размешивания смесей на идитоле и спирте легко оттирается тряпочкой, смоченной в ацетоне. И ни в коем случае не добавляйте идитол в смесь для размола в шаровой мельнице — потом не отмоете!

Связующего добавляется обычно порядка 5% от объема или (если связующее сухое) массы состава (сверх 100%, то есть 5 г на 100 г смеси). В некоторые составы с идитолом (осветительные, например), его добавляется 1/10 по весу. Крахмал, по Платову, нужно растворять примерно в двадцатикратном объеме воды (230 г на 4 л), предварительно заварив его в кипятке, образованном из десятой части этой воды.

- флегматизаторы горения нужны для предотвращения взрывного разложения состава в условиях применения. В рецептах прессованных звездок флегматизатор обычно служит и связующим.

Все компоненты, склонные к слеживанию и комкованию перед смешиванием необходимо просушивать. Особенно это необходимо, если вы их пользуете на даче летом, где влажность почти всегда повышенная. То есть сушить окислители, кроме марганцовокислого калия и бертолетовой соли — обязательно! В первую очередь это относится к нитратам и перхлорату, но и бертолетову соль, марганцовку также необходимо просушить, если атмосфера очень влажная, как бывает после длительных дождей. То же относится к сере — просушенная сера в любом случае будет меньше комковаться и липнуть к ступке. Необязательно сушить металлические порошки, ПВХ, малахит и уголь, если только они не откровенно влажные. В некоторых случаях (составы без бертолетовой соли, серы и без металлических порошков) просушивать можно и уже готовый состав.

Просушивания, в общем, не требуют компоненты, которые потом будут подвергаться увлажнению и прессованию: для изготовления звездок и т.п., однако лучше их тоже просушить — смешивать будет несравненно легче, компоненты перестанут липнуть к ступке и комковаться. То есть, если вы готовите звездки на декстрине и воде, то просушивать компоненты не обязательно, просушивают уже готовые звездки. Удобство применения идитола на спирту для звездок еще и в том, что в этом случае также можно избежать сушки: при испарении спирта он захватывает с собой лишнюю воду.

Для просушки на металлический лист стелят бумагу, на которой ровным рыхлым слоем не более 1 см толщиной рассыпают порошок компонента. Просушивают в электродуховке при температуре 100° 15-20 минут и дают остыть вместе с духовкой, или на нагревательном приборе 40-50° в течение часа. Серу лучше в духовке при 100° не сушить — она плавится уже при 113° и может по краям подплавляться.

Рецепты цветных огней

Ниже приведены основные рецепты цветных огней, проверенные автором, и их краткие характеристики. Все рецепты рассчитаны на любительское изготовление с ручным растиранием компонентов. Приготовленные в шаровой мельнице, они могут иметь несколько иные свойства (не исключаю, что лучшие), но делать это, имея в распоряжении только одну малопроизводительную мельницу, слишком трудоемко. Отдельно уголь несложно приготовить в мельнице и употреблять именно его или ручного растирания — дело в значительной степени вкуса, мне, как говорилось, нравится искристый шлейф от 'ручного' угля. От степени помола угля в некоторой степени зависят свойства смеси в отношении трамбовки — с 'шаровым' углем смеси значительно лучше трамбуются, но присутствие металлических порошков может свести это преимущество на нет. Но есть смеси (см. примеры ниже), где от степени дисперсности угля радикально зависит оттенок пламени или другие свойства полученного состава, так что будьте внимательны.

Внимание! Все приведенные далее смеси, особенно с присутствием металлов, пробовать на поджиг только с помощью длинных 'каминных' спичек или лучины! Иначе ожог пальцев почти неизбежен.

Красный и зеленый (с перхлоратом):

1-й вариант (с серой и углем)

Sr(NO3)2 (или Ba(NO3)2) — 45%
Перхлорат калия 10%
ПАМ (или магний) 20%
ПВХ 15%
С 5%
S 5%
Замена ПАМ на магний увеличивает чистоту пламени, но звездки с ним труднее зажигаются.

2-й вариант (меньше компонентов, но цвет хуже)

Sr(NO3)2 (или Ba(NO3)2) — 60%
ПАМ (или магний) 20%
ПВХ 20%

Желтый:

NaNO3 55%
ПАМ (или магний) 25%
S 10%
C 5%
Магний вместо ПАМ в эту смесь класть можно только в звездки, и с оглядкой, хотя цвет и яркость на высоте. Рассыпчатая смесь с магнием не горит, а вспыхивает, плохо уплотненная может взрываться легче обычного. При этом уплотнить в достаточной степени смесь с крупным порошком магния при формовании звездок труднее, но как раз в звездках оно того стоит.

Оранжевый (с перхлоратом, из красного и желтого):

Sr(NO3)2 46%
NaNO3 11% (лучше уменьшить до 5-7)
Перхлорат калия 19%
S 21%
C 3%
Если смесь горит слишком медленно, то в готовую смесь для активизации можно добавить магний (пыль), ПАП или ПАМ 3-5%. Для звездок металлы добавлять не надо, для ракеты-форса добавить 3% алюминиевой пудры (ПАП). Вообще для звездок лучше аналогичный состав с хлоратом (см. далее).

Голубой (с перхлоратом, очень хорошего цвета):

Перхлорат калия 70%
Уротропин 15%
Медный купорос 15% ( можно заменить на CuO).

Состав замешивать на воде довольно трудно из-за отсуствия нерастворимых наполнителей (см. следующий раздел), потому при формировании звездок в качестве связующего предпочтителен идитол на чистом спирте.

Другой голубой состав (более активный и пригодный для фонтанов) получится, если заменить купорос на монохлорид меди:

Перхлорат калия 65%
Уротропин 15%
CuCl 20%

Голубые составы с перхлоратом, в отличие от других составов, слабо горят утрамбованные и в замкнутом пространстве не дают факела пламени, потому для ракет-форсов не годятся, только для звездок и фонтанов. Для форсов см. составы с хлоратом калия далее. Говорят, если заменить перхлорат калия на перхлорат аммония, будет получаться более синий оттенок, который составляет наибольшую проблему. Сера и перхлорат склонны к комкованию, потому перемешивать надо растиранием в ступке маленькими порциями совместно все компоненты и очень тщательно. Предварительно перхлорат (как минимум) следует просушить в духовке при 100°, а еще лучше серу и нитраты тоже.

Более активны голубые составы с хлоратом калия, их можно применять в форсах, только следует очень тщательно утрамбовывать. Кроме того, синий цвет, реально похожий на синий, я смог получить также только в хлоратном составе (см. далее).

Белые (осветительные) составы

Осветительные составы характеризуются минимумом компонентов — по сути это окислитель и металл (магний, алюминий или их сплав; в военном деле употребляют и другие металлы, но для нас они дефицитны и слишком дороги). В фонтанах нашего исполнения их применять не имеет смысла: слишком высока температура пламени и велика скорость горения, потому мы далее имеем в виду осветительные составы исключительно для изготовления звездок. Для этой цели в них вводят третий компонент — связующее, в качестве которого предпочтительно использовать идитол на чистом спирте. В качестве окислителя можно в принципе использовать любой из перечисленных выше. Причем здесь довольно часто употребляют нитрат бария — в отсутствие хлора он дает, как мы помним, чисто белое пламя:

Белый (осветительный) с нитратом бария

Ba(NO3)2 — 66%
ПАМ (или магний) — 24%
Идитол — 10%

Лучше формуется и дольше горит аналогичный состав с перхлоратом (обратите внимание, что металла больше):

Перхлорат калия — 65%
ПАМ (или магний) — 35%
+ 10% идитола.

Оба состава дают яркую белую звездку с ясно видимым бело-искристым шлейфом.

Хлоратные составы цветных огней

При приготовлении составов с хлоратом калия будьте осторожны! Бертолетова соль растирается всегда отдельно от других компонентов, в идеально чистой ступке, прибавляется к смеси последней и смешивается встряхиванием в банке или перемешиванием деревянным шпателем (или просто пальцем) на листе бумаги. Смеси с компонентами, склонными к комкованию (сера), смешивать с легким растиранием обратной стороной чайной ложки на листочке подсушенной бумаги, расположенном на твердом основании.

Бертолетову соль, особенно самостоятельного приготовления, обязательно подсушивать перед смешением! То же самое касается серы и нитратов, которые также подсушиваются отдельно. Хранить готовые смеси предпочтительно в герметичной банке с вложенным пакетиком с силикагелем.

Хлоратные смеси приводятся в весовых частях, а не процентах.

Красный (с хлоратом) — очень красивый и яркий цвет.

Хлорат калия 33
Нитрат стронция 46
Сера 16
Уголь 3
ПАМ или магний 10-15

Если в красном составе использовать уголь ручного помола, имеющий широкий гранулометрический состав, и специально не слишком заботиться о хорошем перемешивании компонентов, то образуется нечто вроде швермера — звездка, которая при поджигании будет летать и метаться в разные стороны.

Аналогичный зеленый с хлоратом получается хуже, чем перхлоратный состав выше — днем он вообще выглядит блеклым и неинтересным. Зато если в этом зеленом составе увеличить количество угля в 8-10 раз (до 25-30 долей) и отпрессовать полученный состав с декстрином, то получится отличная искристая звездка без определенного цвета (состав приведен ниже).

Желтый (с хлоратом)

Хлорат калия 37
Натриевая селитра 37
Сера 20
Уголь 4
ПАМ или магний 5-7
Металл можно исключить, выиграв в насыщенности, хотя яркость будет ниже. Желтый хлоратный состав в звездках горит медленнее остальных, потому звездки из него следует делать не толще 6-8 мм.

Оранжевый (с хлоратом) — приведен состав для звездок, оптимизированный по цвету:

Стронция нитрат 46
Хлорат калия 19
Натриевая селитра 5
Сера 21
Уголь 3
ПАМ или магний 5
Замешивается смесь для звездок на идитоле (5%).

Голубой (с хлоратом)

Хлорат калия 60
CuCl 20
Уротропин 20
Уротропин можно заменить на серу. Напоминаю, что для форса именно голубой состав с хлоратом подходит наилучшим образом. Но наибольший смысл имеет тратить дефицитную бертолетову соль на следующие составы, которые иначе получаются плохо:

Синий (с хлоратом)

Хлорат калия 60
Малахит (основной карбонат меди) 20
Сера 20
Уголь (пыль) 1 (не более того!)

Фиолетовый (с хлоратом)

Хлорат калия 47
Нитрат стронция 19
Малахит (основной карбонат меди) 10
CuCl 10
Сера 19
Уголь (пыль) 3
Меняя соотношение между малахитом и хлоридом в последнем составе, можно получать разные оттенки: если вся медь (20 в.ч.) в виде малахита, то оттенок пламени больше малиновый, если в виде хлорида, то пламя больше в голубизну. Оттенок также зависит от степени дисперсности компонентов, в частности, угля: этот и предыдущий составы рассчитаны на самый мелкий уголь 'шарового' помола.

Если голубой цвет прекрасно получается и с перхлоратом, то синий и фиолетовый — у меня нормально выходят только с хлоратом. Большинство этих рецептов (исключая голубой и синий) заимствованы из книги Солодовникова [8] и модифицированы по результатам экспериментов. В фиолетовом составе указанный в оригинале малахит частично заменен на хлористую медь — оригинальный цвет мне показался слишком красным. Голубой и синий составы разработаны автором самостоятельно: голубой — на основе перхлоратных оригиналов, синий — на основе фиолетового. Обратите внимание, что обычно рекомендуют составы с медью делать без серы и угля, повышающих температуру пламени (заменяя их на лактозу или связующие в увеличенном количестве: шеллак, камедь, идитол), но у Солодовникова все они базируются на хлорате с серой и иногда углем. Уголь приходится вводить в небольших количествах для лучшей воспламеняемости состава, но его наличие может радикально поменять оттенок пламени (вероятно, из-за изменения его температуры). Для звездок дополнительно (сверх 100%) надо добавить 5-7% декстрина или 3-5% идитола в каждую смесь. Об изготовлении звездок см. далее.

Искристые составы

Собственно говоря, у меня почти все составы, перечисленные выше, с точки зрения канонической пиротехники, являются искристыми. Я так привык к составам на основе самодельного угля, автоматически являющегося источником искр, что не искрящие составы кажутся мне скучными и невыразительными. Здесь же далее перечисляются варианты составов, специально созданные, как источник именно искр. При этом они могут почти не давать пламенного факела, или этот факел будет невелик.

Составы, которые преимущественно употребляются в фонтанах или форсах, из проверенных мной собственноручно, следующие:

Искристый состав (с желтыми искрами):

Селитра 75 в.ч.
Уголь 25 в.ч. (20 в.ч. для фонтанов)
Сера 10 в.ч.
Чугун (порошок) 20 в.ч.
В полученную мякоть с повышенным содержанием угля (ручного растирания) добавляется порошок чугуна (крупинки 0,3-2 мм) до 20-30% по весу (по объему на полторы чайной ложки мякоти половина ложки чугунного порошка).

Полученный состав лучше всего работает в ограниченном пространстве под давлением (то есть в ракетах и форсах с соплом). В фонтанах он дает большое количество несгоревшего шлака, горит вяло и малоактивно. Для фонтанов лучше снизить количество угля до 20 в.ч. на 75 в.ч. селитры или даже до состава нормальной пороховой мякоти. Но в этом случае по соседству с ним нежелательно помещать заряд, который может инициировать взрывное сгорание.

Искристый состав (с белыми искрами)

Селитра 60 %
Уголь (измельченый) 15 %
Магний порошок (крупинки 0,3-1 мм) 25 %
Как видите, в составе с магнием нет серы - иначе он горит слишком активно, и вместо искр получится просто белый огонь.

Состав имеет множество модификаций: вместо магния годится любой активный металл, горящий в кислороде (титан, алюминий, вероятно, цинк) - при условии, что вы найдете достаточно крупный порошок (0,3-1,5 мм). Напомним, что опилки из-под напильника слишком мелкие, стружка от сверления, наоборот, крупновата.

Напомним, что составы с металлами советуют не хранить длительное время - металл не должен успеть корродировать. Воронить железные опилки, как это предлагают источники, довольно муторное и, на мой взгляд, нецелесообразное занятие, проще плотно закрывать банку с составом и не хранить долго готовое изделие.

Для искристых звездок лучше всего работает состав с бертолетовой солью, открытый мной в процессе экспериментов из-за ошибки при взвешивании компонентов зеленого огня:

Искристый для звездок (с хлоратом)

Хлорат калия 24
Нитрат бария 34
Сера 12
Уголь 22
ПАМ или магний 10

Состав замешивается на декстрине, и при выстреле дает длинный искристый шлейф, наподобие кометы. Иногда звездка распадается на две или три со своими шлейфами. Для обычного применения уголь используют тонкого 'шарового' помола. Если использовать уголья ручного растирания и не слишком заботиться о хорошем смешении компонентов, то, как упоминалось в разделе о хлоратных составах, звездка будет метаться из стороны в сторону, разбрасывая искры, и издавать при этом характерный 'рычащий' звук.


<< Нитроцеллюлоза | Звездки >>

HOME PAGE